Французский модельер, создавший в моде неподражаемо элегантный стиль строгой женственности, дизайнер, художник по театральным костюмам, владелец Дома высокой моды Yyes Saint Laurent. Награжден орденом Почетного легиона (1985г.).

Далеко не каждая женщина может позволить себе приобрес­ти дорогостоящие наряды этого французского мастера моды, но практически каждая, даже не осознавая этого, имеет в своем гардеробе хоть одну модель, ко­торую ввел в обиход Ив Сен- Лоран. И если женщина лишь однажды примерила его творе­ние, то носить одежду других кутюрье она уже не сможет. Кто же откажется от стиля «краси­вой независимости» и «чувственной элегантности»! Твор­чество маэстро отвечало духу времени, а может быть, наоборот, дух времени стал его стилем. 1960-е гг. рас­крепостили женщин, они вышли на работу и «расправи­ли плечи», а в моделях Сен-Лорана появилось прямое плечо, придающее фигуре стройность и уверенность в себе. В 1982 г. он сказал: «Я создаю классику, чтобы жен­щины чувствовали себя в женской одежде так же уве­ренно, как мужчины — в мужской». А в 2002 г. добавил: «Я безмерно горд, что женщины мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, парки и френчи. Во мно­гом, мне кажется, я создал гардероб современной жен­щины». И этому трудно возразить.

Ив появился на свет жарким летним днем 1 августа 1936 г. в алжирском прибрежном городе Оране, тогдаш­ней колонии Франции. Уже несколько поколений подряд аристократическая династия Сен-Лоранов занималась юриспруденцией, и потому будущее маленького Ива пред­ставлялось совершенно очевидным: он должен стать юри­стом. Вероятно, мир так и не увидел бы творений велико­го мастера, если бы не вмешалась его мать, Люсьен Сен-Лоран. Она с детства заметила склонность к творче­ству в хрупком болезненном мальчике, предпочитавшем рисование веселым играм со сверстниками, и приложила все усилия к тому, чтобы сын стал тем, кем он стал. Мать всегда была его преданной соратницей и впоследствии неизменно сопровождала Ива во всех поездках и на всех показах. В три года он уже рисовал модели платьев для кукол сестры и делал замечания тетушке о несоответствии в подборе одежды, а в 13 — точно знал, что хочет стать только модельером, и еще мечтал вернуться во Францию. А помимо того, Ив очень любил походы на местный вос­точный базар, где жадно впитывал яркие краски и пря­ные ароматы экзотической Африки, чтобы позже вы­плеснуть их в своих коллекциях.

Отучившись в местной школе искусств, 17-летний Ив вместе с мамой переехал в Париж. Он считал, что уже достаточно преуспел в рисовании (особенно ему удава­лись эскизы театральных костюмов), чтобы покорить ми­ровую столицу моды. Здесь Ив поступил в престижную дизайнерскую школу Chambre Syndicale de la Haute Couture shool и через два года в первом своем конкурсе молодых дизайнеров завоевал первую премию (одновременно с Карлом Лагерфельдом) за дизайн платья для коктейля. Впоследствии, когда оба достигли вершин славы, это оста­валось причиной их ревнивой конкуренции. В те же са­мые годы модель вечернего платья Сен-Лорана завоевала первую премию Международной ассоциации шерсти. Так что Ив нисколько не переоценивал свои способности, а если учитывать его замкнутый, ранимый характер и не особенную любовь к общению с людьми, то старт был просто блестящим.

Оригинальные эскизы моделей, предоставленные юным Сен-Лораном французскому журналу «Вог», привели в вос­хищение его тогдашнего директора Мишеля де Брюнхоф- фа, и он порекомендовал Ива королю моды Кристиану Диору. Можно сказать, что вхождение Сен-Лорана в мир «от кутюр» прошло легко и без особых препятствий. Един­ственное, чего не умел молодой модельер, так это как кро­ить и шить придуманные им модели, и не знал, с какой стороны подходить к клиентке во время примерки платья. Но он быстро приобрел необходимые навыки, поработав немного учеником портного, и в 1955 г. стал ассистентом самого Диора, который в то время находился на пике сла­вы. Начинающий модельер и прославленный мэтр, несмотря на разницу в возрасте, сразу же нашли общий язык. У них действительно было много общего: как и Сен-Лоран, Диор провел детство, одевая кукол своих сестер, самыми верны­ми друзьями им были матери. А еще оба с ранней юности осознали, что противоположный пол можно только бого­творить, но любить они способны только себе подобных. Их сотрудничество и дружба продолжались до самой смер­ти Кристиана. Хотя работать вместе им довелось всего два года, Диор понял, что в лице этого юноши обрел незамени­мого ученика и единомышленника, а Сен-Лоран всегда признавал, что «Кристиан был чудесным человеком, для меня он был словно отец». Когда мэтр скоропостижно скон­чался, Иву исполнился всего 21 год и он стал главой знаме­нитого Дома Диора. История моды еще не знала столь стре­мительной карьеры, но многие сомневались, по силам ли юноше сохранить блеск и славу и традиции самого знаме­нитого французского дома высокой моды.

Сен-Лоран не только успешно завершил работу над всеми шестью коллекциями, оставшимися в разработке после смерти Диора, но и представил 30 января 1958 г. свою первую коллекциию «Трапеция». Ему никогда не забыть этот холодный день, когда он стоял в тишине (тог­да показы шли без музыкального сопровождения), ком­кал занавеску и отчаянно боялся провала. Но случился триумф, и Марсель Буссак, фактический владелец модель­ного дома, вытолкал его на балкон, чтобы высший свет Парижа увидел своего нового кумира. Утренние газеты запестрели восторженными отзывами: «Эта новая линия трапеции взорвала моду! Оказывается, женщина может быть сексуальной даже тогда, когда ее фигуру не подчер­кивают узкий лиф и глубокое декольте». Линия «Трапе­ция» принесла Дому 35 % прибыли, а кутюрье получил международное признание.

Вскоре после своего первого триумфа Ив познакомил­ся с Пьером Берже. Он был на шесть лет старше Сен- Лорана, и стал для него не только любовником, но и са­мым верным другом и защитником. Казалось, что Сен-Лорану все дается легко. «Великое дело Диора про­должает жить!» — ликовали парижане и жили в ожидании нового чуда. Но скоро выяснилось, что традиции Крис­тиана Диора сильно отличаются от взглядов его наслед­ника. Первый ориентировался на женщину, ценящую в одежде элегантность и роскошь, Сен-Лоран решил замет­но омолодить моду, введя в нее элементы молодежной культуры. И пока элегантные дамы спорили о том, кто первой попадет на примерку к мэтру, он готовил для них настоящую «бомбу». Свою новую коллекцию модельер назвал «Веаt Bоок» — «Образ битников» — и она стала настоящим шоком в мире моды: на подиум словно во­рвался ветер с улицы — мотоциклетные куртки из черной и змеиной кожи, высокие обтягивающие сапоги, свитера с высоким горлом, короткие юбки. Аристократия была в шоке — им предложили выглядеть так, словно они какие- нибудь студенточки из Сорбонны. Никто не мог понять, что Сен-Лоран был провидцем и очень точно поймал на­двигающееся революционно-бесшабашное настроение ше­стидесятых.

Мир высокой моды остался недоволен его «выходкой», а хозяин Дома, Марсель Буссак, счел новые веяния несо­ответствующими шикарному стандарту Диора. Опасаясь краха, он решил не хлопотать о строптивом модельере, и Ив в 1960 году «загремел» в армию. Служить ему при­шлось в родном Алжире, пытавшемся вырваться из-под колониального гнета, и оказалось, что впечатлительный юный гений моды не готов к таким переменам. Он не прослужил в армии и года, как попал в госпиталь с серь­езнейшим нервным срывом. Электрошок, стимуляторы, транквилизаторы... После нескольких недель такого лече­ния юноша весил меньше 40 кг и не мог говорить. Из армии Сен-Лорана вызволил Пьер Берже: он отыскал биз­несменов, которые согласились «выкупить» Ива у госу­дарства, и перевез друга в Париж. И тут в дополнение ко всему следует еще один удар: его место в Доме Диора уже занято Марком Боаном. И вновь на помощь приходит Пьер, которого впоследствии назовут «серым кардиналом», «бесом-искусителем», совратившим Сен-Лорана. Изворот­ливый друг умудрился даже этот печальный факт обер­нуть на пользу. Сен-Лоран подал иск в суд, что контракт с ним был расторгнут до срока, и получил почти 700 ты­сяч франков неустойки. Эти деньги друзья вложили в от­крытый в январе 1962 г. Дом моды под маркой «Ив Сен- Лоран», а Берже стал управляющим делами будущей империи «Yyes Saint Laurent» (УSL) и вторым «я» велико­го кутюрье. И хотя успех был на стороне Сен-Лорана, но от пережитого в армии шока он так и не оправился: пери­одически впадая в глубокие депрессии, он пристрастился к наркотикам и алкоголю и несколько раз балансировал на грани самоубийства. Каждый раз Берже оказывался рядом и вытаскивал друга из кризиса. Своих пагубных пристрастий модельер никогда не скрывал, но эти пуб­личные признания совершенно не вредили его имиджу, а французы даже придумали романтический миф о безум­ном гении Сен-Лоране и стали его только больше лю­бить.

Свой Дом Сен-Лоран разместил в большом особняке на Рю Спонтини, ранее принадлежащем художнику Форэну. Вместе с 80 сотрудниками он подготовил первую независимую коллекцию, в которой в качестве модели «от кутюр» предстала парка. Дефиле 29 января 1962 г. пока­зало, что Иву больше нет смысла скрываться за именем Диора. С тех пор Дом мод УSL становится все известнее. Из «маленького Диора» молодой кутюрье быстро превра­тился в «Великого Ив Сен-Лорана» — первого среди рав­ных. «Нью-Йорк Тайме» объявила его Королем моды, а друзья и враги вынуждены были признать, что застенчи­вый модельер стал самым влиятельным в мире моды пос­ле Коко Шанель. Сама Мадемуазель, называя его своим преемником, говорила: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран — о современной одежде для женщины второй половины XX века». А сам кутюрье признавался, что единственным примером для подражания он выбрал Шанель и часто повторял ее слова: «Никогда не забывай­те, что внутри одежды находится женщина». Поэтому он не пытался превратить женщин в оперных певиц прошлого или в космонавток будущего и считал, что «идеально оде­тая женщина — это женщина, одетая совсем просто: чер­ный свитер или блуза и черная юбка, зеленый шарф, много браслетов на руке, черная обувь и черные чулки. Такую одежду можно носить всегда, при любом случае, так как меняются только аксессуары — браслеты, колье, ленты, черные лакированные пояса, брошки и заколки». Отдавая дань прошлому, Сен-Лоран создал своих «Испанок», «Ки­таянок» и «Русский балет», а заглядывая в будущее, изоб­рел виниловый плащ.

Фактически на протяжении 1960—1970-х гг. Сен-Ло- ран разработал «безвременную моду», введя элементы, без которых ее невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные шифоновые блузки и платья и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор на­всегда связан с именем Сен-Лорана. При этом он никогда не стремился создать «последний писк моды», но тем не менее получалась «модная революция». Показы заверша­лись то бурными восторгами, то громкими скандалами. А какие страсти бушевали вокруг его предложения одеть дам в брюки! Женщин не пускали в «непотребном» виде в рестораны, школьницам и студенткам грозило отчисле­ние из учебных заведений, а потом мир убедился, что женщина в брюках — зрелище великолепное. Затем долго открещивались от мини и прозрачных блузок, деревян­ных бус и платьев-бурнусов в африканском стиле, но не устояли перед соблазном: удобно, дешево (если не «от кутюр»), красиво, практично. Потом появились духи «Опи­ум», которые в некоторых странах мира были запрещены к продаже из-за названия, так как в нем увидели пропа­ганду наркотиков. А в рекламе своих мужских духов Ив Сен-Лоран снялся обнаженным. Эта акция вызвала мно­го шума, зато парфюм разлетелся в рекордно короткие сроки. Последним в череде скандалов стали рекламные плакаты обновленного «Опиума», на которых одна из са­мых пышнотелых моделей — англичанка Софи Дал — ле­жала с раздвинутыми ногами. За эту съемку она получила больше 2 млн фунтов, а комиссия по рекламным стандар­там рассмотрела 730 жалоб на «аморальное поведение Ива Сен-Лорана». Вот вам и застенчивый кутюрье.

Чтобы создать собственный стиль, Сен-Лорану пона­добилось десять лет, а потом он только развивал свои соб­ственные идеи и с полным правом говорил: «Я создал ос­новной гардероб женщины, который никогда не устареет. Мои модели настолько универсальны, что их можно но­сить каждый сезон. Это делает женщин независимыми от модных течений, так как более важным, чем они, являет­ся стиль». Мэтр на протяжении 40 лет утверждал в мире изящество и шарм. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли ему с легкостью эксперименти­ровать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реак­цией не готовой к таким коктейлям публики. Любимыми цветами модельера были черный и красный — «цвет огня и крови». Но именно он вывел на модную авансцену фан­тастически яркие, сочные цвета, в том числе свой фир­менный — неповторимый яркий синий цвет, который дав­но уже называют «цветом Сен-Лорана». Из материалов кутюрье предпочитал льняное полотно, бархат, атлас, хлоп­ковые ткани и кружевное полотно, особенно черное, ко­торое придает женщине особую загадочность. Он всегда признавал, что очень любит «национальные костюмы, включая сюда и русские: они всегда прекрасны и... не выходят из моды». В 1977 г. Сен-Лоран создал серию ко­стюмов под названием «Русский балет», в основе которой лежала русская музыка. Он сделал «носибельными» не­описуемо пестрые туники женщин африканских племен, и единственное, о чем жалеет этот новатор от моды, что ему не удалось изобрести джинсы. Он говорит: «Многие из моих идей для других коллекций связаны с полотнами моих любимых художников — Матисса, Пикассо. В отно­шении одежды не трудно проявить фантазию, но я стрем­люсь к чистоте и строгости линий. Я хочу, чтобы и два­дцатилетняя девушка, и шестидесятилетняя женщина могли носить пиджак, созданный мной...»

По лицензии фирмы «Ив Сен-Лоран» выпускаются не только одежда и парфюмерия, но и всевозможные аксес­суары и стекло. Его деятельность коснулась театра, кино, балета и эстрады. Он проектировал театральные костюмы и декорации к таким известным спектаклям, как «Сирано де Бержерак», «Собор Парижской Богоматери», «Женитьба Фигаро». Сен-Лоран одел Катрин Денёв в фильме Луиса Бонюеля «Дневная красавица», положив тем самым нача­ло экранному сотрудничеству и многолетней дружбе с актрисой. За эту свою работу он был награжден премией «Оскар». Ив считал Катрин своей Музой, а она говорила: «Его дневные модели помогают женщине противостоять миру, состоящему из чужих людей. В них она может пой­ти куда угодно, не привлекая к себе внимания. Известная мужественность, присущая им, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конф­ликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазни­тельной».

Несмотря на свой довольно замкнутый характер, моде­льер имел много друзей и долгое время прекрасно справ­лялся с ролью руководителя огромной империи. Он не был строг с подчиненными, никогда не повышал голоса и вел себя, как настоящий князь. Директор Дома Элен де Лю- дингаузен (урожденная Строганова) рассказывала о своем патроне: «Он очень скромен и очень замкнут. Он может общаться только с теми, кого хорошо знает. А таких не очень много. Да ему и не нужна компания... Он артист, поэтому большую часть времени проводит в одиночестве... И очень страдает. Настоящие артисты редко бывают веселыми людь­ми». Да и сам Лоран признавался, что такая публичная про­фессия ему в тягость, что он «чудовищно одинок и живет, как монах». Правда, его «монастыри» — это вилла в Мар- ракеше, замок в Нормандии, шикарная квартира в Париже. А вот одиночество — не преувеличение. Рядом с ним — лишь единственная преданная ему душа: бульдог по кличке Мужик Третий. Он не мешает Иву слушать любимую му­зыку — Вагнера, Верди, Беллини, читать Марселя Пруста, делать коллажи или просто рисовать. В последнее время Ив Сен-Лоран подумывает и о дебюте в литературе. Он и раньше писал рассказы и стихи «в стол», и литераторы, которым посчастливилось их прочесть, отзывались о напи­санном весьма уважительно.

И конечно, Сен-Лоран человек не бедный. Но с удо­вольствием он тратит деньги только на произведения ис­кусства. Это не обязательно шедевры, стоящие басно­словных денег, а к примеру, обычная безделушка — пепельница, вазочка, маленькая статуэтка. Благодаря ог­ромному чувству прекрасного Сен-Лоран легко сочетает подобные безделицы с раритетами.

Долгое время казалось, что князь расстанется с миром моды только на последнем вздохе. Но в 1999 г., попав в серьезные финансовые трудности, Сен-Лоран за милли­ард долларов вынужден был продать Дому моделей Гуччи свою легендарную марку, а также производство повсе­дневной одежды (прет-а-порте) и аксессуаров. За собой он сохранил только «от кутюр», но вскоре почувствовал, что и это перестало приносить ему удовлетворение. Те­перь французский кутюрье оставил и это творчество. 22 ян­варя 2002 г. в центре Помпиду состоялось последнее де­филе коллекций Ива Сен-Лорана. Это была ретроспектива созданного им за 40 лет и 200-й по счету показ великого дизайнера. На праздник высокой моды было приглашено две тысячи гостей — дизайнеров, журналистов, клиентов и работников Дома — и еще несколько тысяч наблюдали за происходящим на улице с помощью больших экранов, установленных на площади около Центра. Дефиле про­должалось полтора часа (для сравнения: традиционный показ идет около 15 минут), и за это время 100 лучших топ-моделей мира представили в общей сложности около 350 моделей — 40 новых и более 300 безвременных ше­девров Сен-Лорана. Все было как всегда выдержано в стро­гой манере элегантности. Показ сопровождался видеоря­дом, рассказывающим о творческом пути дизайнера и комментировавшим историю того или иного наряда — так, одновременно с появлением на подиуме Клаудии Шиффер в рубашке-сафари, шортах и шляпе, на экране по­явилась фотография знаменитой модели 1960-х гг. графи­ни Верушки для журнала «Вог» 1966 года в том же наряде. В завершение праздника верная Муза Сен-Лорана, Кат­рин Денёв, пела в его честь. А когда дефиле подошло к концу, зал аплодировал великому творцу моды в течение пятнадцати минут.

Но передохнув два года, легендарный Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже открыли двери своего нового культурного фонда и представили публике первую выставку под названием «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством», ко­торая охватывает все 40 лет творчества дизайнера и вклю­чает предметы из его архивов. Фонд намерен поддержи­вать и другие культурные и образовательные инициативы. Но самое главное не это. В одном из интервью Сен-Лоран сказал: «Я ищу нечто большее, чем то, что я делаю сегодня... Мы продолжим удивлять вас. Кто знает? В кон­це концов, мадемуазель Шанель вернулась в бизнес, ког­да ей был 71 год». Так что остается надежда, что великий кутюрье, которого французы считают национальным до­стоянием, вернется в мир высокой моды.